Подорож до Північного Кейпу, Норвегія

Григ Дікінсон досліджує похмуре, але красиве північне узбережжя Норвегії, щоб завершити сімейну поїздку, яка невдало відбулася на Північному Кейпі.

Мені було всього чотири роки, коли моя родина виникла в розбиту 1956 року Land Rover Discovery на північний мис Норвегії, більш ніж в 2000 милях від нашого будинку в Хертфордширі. Моїх братів було шість і вісім років, і, як часто це трапляється, мої спогади про поїздку - це трохи більше, ніж спотворене гобелени, сформоване фотографіями, які я бачив, і розповіді, про які мені розповідали. Це була амбіційна поїздка, і зрештою ми змушені були повертатися додому лише на півдорозі до узбережжя Норвегії після серії катастрофічних поломків.

З моменту пройшло двадцять років, і я вирішив, що пора виставити і завершити експедицію на Північний Кейп раз і назавжди. Навіть якщо це буде самостійно.

Я підняв нашу подорож у Бодо, компактному містечку, розташованому лише в Полярному колі та останньої зупинки на залізничній дорозі Норвегії. Позаду тут немає поїздів на північ. Замість цього флот паромів перепливає через фьорди, перевозячи пошту та пасажирів до Тромсе, Хаммерфесту і прямо навколо до Кіркенеса на російському кордоні. Без Land Rover до мого імені, я б завершив подорож на Північний Кейп, стрибнувши між прибережними містами Норвегії.

Фотографія Грега Дікінсона

Мій Hurtigruten корабель (ім'я, яке неможливо сказати без звучання норвезького) було заплановано залишити через кілька годин, залишивши мені достатньо часу, щоб доставити RIB Safari в Сальтраурумську протоку, найсильніший приливний струм у світі в шести милях на південь від Bodø .

Вийшовши з великої флуоресцентної гаманці, ми вийшли з туманного порту в наддувний човен і в відкриті води. Бодё розчинився біля за нами, як ніколи там не було. Пройшовши двадцять хвилин, двигун згорнувся. Човен, однак, продовжував рухатися. Ми були у водовороді. Фактично, ми були у вихрі, оточеному десятками інших вихорів, кожен вихор загрожував розтягнути нас у бірюзове серце, перш ніж наш водій обернув човен до безпеки в останню хвилину.

Моє обличчя почервоніло через дві години під впливом кусачого вітру, я повернувся на сушу і сіл на корабель на північ до Лофотенських островів. Що складається з незліченних островів і вдвічі більшого числа виток, Лофінський архіпелаг є одним з тих рідкісних місць, які, як кажуть люди, відразу і бездоганно захоплюють; крутий, хвилеподібний ландшафт з бордових дерев'яних будинків, які з випадковими проміжками вимивають зелений колір. Коли я їздив між островами, низька хмара затиснулась на пагорби, я міг би з задоволенням залишитися на тиждень, але мандрував на Північний Кейп.

Ніч пройшла, не ходивши темно, навіть не темно, і наступного дня я їхав на північ через вузькі фіорди до Тромсе, найбільшого селища на півночі Норвегії. Багато відвідувачів підуть прямо з аеропорту Тромсо до їхнього хриплого сафарі або відступу в пустелі (місто називається "Шлюз до Арктики", врешті-решт), але було б соромно забути про місто. У другій половині дня я блукав мимо того, що повинен бути єдиним магазином гітарного магазину і головного магазину в Полярному колі, а також через петлі на кілометровий міст до пірамідального Арктичного кафедрального собору, сильним куском архітектури 1960-х років, що проколює мальовничий горизонт Тромсе.

Зображення © Пітер Вілкенс

На північ від Тромсе слово "мляві" набуває нового значення. Наш корабель тримається поруч із скалісткою, субарктичною береговою лінією, де водоспади на свій розсуд висять замороженими або рідкими, а товсті плями снігу заважають 24-годинному літньому сонцю. Іноді ми могли б пройти самотнього рибалки або невеликого скупчення пастельних будинків, але після прибуття в крихітні села Джесваер незабаром з'ясувалося, кому належить північне узбережжя Норвегії.

За декілька кілометрів від узбережжя Джесваєра, заповідник Джесваерштаппа є домом для однієї з найбільш густонаселених популяцій морських птахів у Європі. Поїхавши кількома місцевими жителями, мене зустріли всемогутня паству - від кошачника і каньєти до вірусників і жартів - що падали над кам'янистими островами, як комарі, до плоті, тоді як тисячі пухлин і зорбіллі проливалися в синхронному хаосі над водою. Це не що інше, як мегаполіс морського птаха, з більш високим населенням птахів у 1,7 квадратних кілометрах, ніж усього людського населення північної Норвегії.

Зображення © Пітер Вілкенс

Незабаром після сафарі з морського птаха, перетинаючи напівтундрове простір Нордкаппа автобусом, я нарешті побачив плато Північної пласменди на відстані, відкинувши море з раптового обличчя скелі. Вражаюча сталева глобус непогано стояла серед перемішених силуетів десятка паломників. На 71 градуса широти це кінцева межа континентальної Європи, з чим, крім Баренцевому морю, відокремлюючи його від диких берегів Свальбарда та Північного полюсу за його межами. Для мене, однак, це був просто висновок про минулу поїздку, яку я не пам'ятав і ніколи не забув.

Грег подорожував з Hurtigruten, який обслуговує Норвезьке узбережжя з 1893 року. Пасажирські квитки для ніг починаються від 10 фунтів стерлінгів. Круїзи (без рейсів) з Бергена до Кіркенес починаються від £ 884 на людину. Забронювати екскурсії RIB Safari та птахів можна через Hurtigruten. Для отримання додаткової інформації відвідайте веб-сайт www.hurtigruten.co.uk або зателефонуйте за номером 020 3582 6642.

Залиште Свій Коментар